从爱尔兰机场搭巴士时，我们仨人步履蹒跚拿着行李，向司机叔叔询问该在哪一站下车，制服穿得整齐笔挺的他满脸春风说：「yes,love? It's O'Connell Bridge station!」

被陌生人叫「小姐」、「妹妹」或 「Ah Moi」 （马来语『妹妹』的呢称）多了，「love」这么亲切的称呼还是第一次听过。后来发现，不管是民宿老板、吧台调酒师，还是公园晒太阳的奶奶，只要是比自己年长的本地人都喜欢怜惜地在句末加上各种「宝贝」的呢称。

这让都柏林感觉像个纯朴的阿姨，捧着刚出炉的苹果派欢迎你来尝一口。都柏林地少人多，整个国家的人口中，有三分一是住在都柏林的。但比起其他欧洲首都，她确实没有那种霸气凛然的繁华，乍看之下，大家都悠哉游哉的，殊不知眼前的美好日子是祖先历经入侵、抗战和饥荒的果实。

River Liffey把北部的勞工階級和南部的中产阶级隔开了

爱尔兰曾是维京人（Viking）、诺曼人及英国人的手下败将，连自身的语言也被英国实行的国民教育体系给连根拔起，沦落成只有爷爷奶奶才会说的「方言」。最刻骨铭心的灾难莫过于「马铃薯大饥荒」，在7年内饿死及病死了将近25%的人口。

这场饥荒的煎熬激起更多人对英国统治的憎恨，而这份怨气也渗透了爱尔兰的民谣和文化。虽然事过一个半世纪，走在都柏林街上遇到失志老人，口中喃喃自语的大部份是：把英国人宰了！

導遊在聖史蒂芬公園裡的『馬鈴薯飢荒』紀念雕塑講解當年淒涼的歷史

这趟旅行最令我难忘的是到Temple bar的传统爱尔兰酒吧品举杯畅饮。最不容错过的是本地制造的著名健力士黑啤。这黑啤俗称「液体面包」，非常饱足，由大麦发酵成的它淳厚，搭配肉类菜肴的bar food。

若对健力士情有独锺，可以在O'Neills Pub点一道黑啤炖羊/牛肉。我們都很喜歡這家酒吧，價錢公道，食物美味，氣氛歡愉。一連3天都在這裡吃午餐和小酌兩杯聽音樂！

这家餐厅晚上也有爱尔兰民乐演奏，一把小提琴，一把木吉他也很热闹的哦！爱尔兰人与生俱来的音乐才华造就了多少歌坛巨星像U2、The Script、The Corrs等等，仔细听听，即使是摇滚乐，他们的创作里隐隐约约也有民乐的踪影。在街上和酒吧里也有许多追求音乐梦想的小伙子演唱着，希望有天能被发觉。

想多逛几家不同酒吧又没有方向的，可以像我一样报名参加Pub Crawl。还有，喝酒嘛，自己喝哪会过瘾啊？这个「一夜团」的好处就是可以遇见来自五湖四海的团友，串酒吧的当儿还能彼此交换故事。喝得站不稳时，还能一群人搭肩而行，去找家快餐厅吃油腻腻的披萨解饿。

我不建议女生穿高跟鞋去串酒吧，因为那里保留古时用的石路，缝隙很大。喝茫了，还要穿高跟鞋走回宿舍，包你十步内后悔。

至于白天，可以逛逛历史古迹像都柏林城堡、市政厅、着名作家Oscar Wilde故居和圣史蒂芬公园 （St.Stephen Green）及 《P.S. 我爱你》电影场景。

圣三一学院（Trinity College）图书馆也非常值得参观。《星球大战》的影迷，一定认得这里是导演卢卡斯依这个图书馆，用数码技术拼凑的场景。亲眼看见实景的感觉，更是由心地钦佩这建筑。

聖三一學院有一座鐘樓，據說傳過去會畢不了業。和中文大學的烽火台“仲門”的傳說是一樣的哦～

过市中心的经典后，可以搭25分钟的火车到港口Howth吹吹海风，瞭望延绵的山丘，天晴时非常美丽。

我去的时候刚好遇到一年一度的都柏林湾虾节（Dublin Bay Prawn Festival），那里立起大帐篷摆摊卖现煮海鲜，冷风中握着热气腾腾的西班牙海鲜饭吃，暖胃从来没那么幸福过。

爱尔兰到目前为止是我到过最温馨的首都，这蓝眼黑发的民族很亲切、很健谈、爱搞笑，对自己国家和文化非常自豪。来到都柏林就是要敞开心胸，让他们好好招呼你。

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